В смысле зимой будет светить и греть - хорошо, а летом будет светить и греть - плохо. Вы об этом?

  Да чего ей мёрзнуть? Практически всё выдерживает -40. Но без образования росы. Вот для того и греть бы, причём с датчиком влажности летом или зимой - все равно.  Температурный датчик, как мне кажется, нужен меньше.

Cлава.
У меня проблемы нет (по крайней мере – в этом вопросе). Коллега мне задал вопрос, и я обещал форум спросить. А мы делаем практически как в твоем примере. Там ведь тоже освещение и обогрев практически раздельные, только автомат питания (на ЩСН?) один.
Но можно и разными, чтобы не путать. Правда, тот автомат может и близко к потребителям. Но все равно на ШСН тоже должен быть.
А лишний кабелек  питания освещения при тех объемах затрат, которые заложены в проекте, это даже смешно считать. Зато надежнее и гибче.
А автоматически или вручную – это отдельный, хоть и интересный вопрос. Кстати, считайте, что я его тоже задал – эксплуатационникам: обогрев лучше вручную или автоматически.
  А Сергей (SVG) тоже интересную вещь затронул. Я, в принципе, об этом говорил. Кстати, - «замерзла» - это я, может, и загнул, но то, что всякие нехорошие вещи происходят при отсутствии обогрева – факт. Чтобы росы не было. Да, в шшкафу привода элегаз. выкл. именно такой обогрев и делают: маломощные резисторы.
А в наших ЯЗЗ ставят резисторы 620 Ом – 4 в параллель. Можно руки греть при сильных морозах. Но тогда утепление шкафов должно быть соответствующее. Сейчас в новых ЯЗЗ по уму делают гермовводы кабелей. Но порой уплотнение дверей некачественное. А в старых – там вообще дырки огромные под кабельные вводы безо всякого уплотнения – осы гнезда вьют.

Значит, изготовителям этих шкафов надо в части обогрева ЯЗЗ идеологию менять: делать, как в приводах элегаз. В. Авось- прочтут. Своим ровенчанам тоже попобую сказать.

Физика, шестой класс... Циркулярописатели, видно, пропустили уроки. Порог срабатывания надо грамотно выставить. Не 99%.

:) Так речь о циркулярописателях была, это они порой всякую ерунду пишут :) Срабатывание датчика относительной влажности должно быть не 99%. При высокой влажности нагрев близлежащих к нагревателю поверхностей приведёт в повышению относительной влажности и конденсации на ещё не прогретых поверхностях только в том случае, если на этих близлежащих уже начал выпадать конденсат. Если просто нагревать воздух, относительная влажность снижается. Смещается точка росы. А точка росы зависит от давления, температуры и количества водяных паров в воздухе. Изменив любой параметр в нужную сторону можно избежать образования конденсата. Давление менять - не наш метод. Проще всего увеличить температуру. Ну и с парами побороться можно.
Нынче в шкафах обогрев часто комбинированный.  Датчики влажности и датчики температуры. Температурный "от жадности" подкручиваем на +5 град., влажностный - на процентов 60-80. Это смотря какой там датчик, с каким диапазоном стоит. Ещё у более-менее сообразительных производителей есть вентиляционные решётки на шкафах. Небольшие. Примерно 10х10 см. При этом такая решётка заткнута пакетом с силикагелем. Шкаф ведь при изменении температуры дышит. Если сделать абсолютно герметичным, то в нём будет достаточно сильно меняться давление воздуха :) А так он обменивается воздухом с окружающей средой через силикагель.

Да, ещё замечено что закрытый стальной ящик защищённый от дождя навесом, но находящийся не в помещении, всегда будет мокрый внутри. Со временем даже приличная лужа на дне получается.

Похоже, включение подогрева по температуре там не нужно. Климат не тот :) Датчик влажности, вижу, на 80% с дельтой 4%. Практически совпало  с моими интуитивными прикидками по этой уставке.